由於買不到烏魯木齊直達喀什的火車票，只好分成斷斷續續地往喀什前進，我們先從烏魯木齊回到吐魯番，住進吐蕃翻唯一的一家青年旅館-白駝青年旅社。
計程車司機聽到我們要去白駝青年旅社後露出嗤之以鼻的表情，甚至說出青年旅社之前有死人話，雖然有點毛毛的但我們還是住了進來，最後跟老闆確認後，原來是前一個老闆在新疆開車自駕旅行時被落石砸死，果然八卦總是有各種版本，連這裡也不意外。
白駝青年旅社是由幾間小房間所組成了，中間廣場上架起了鐵皮，成了老闆的辦公區和旅人休息聊天的地方。五月多並不是新疆的旅遊旺季，吐魯番的葡萄還沒有成熟，旅館內的旅客三三兩兩。在進入新疆以前，在青年旅館遇到的幾乎都是中國人，沒想到在吐魯番八人間內的室友裡就有兩個外國人，一個留著大把烙腮鬍的西班牙中年男子，和一個從北京騎腳踏車來到吐魯番，滿頭白髮並且仍然使用錄音帶式隨身聽的法國老頭。
還不到七月的最高溫，吐魯番的溫度仍然把我烤得滿身大汗，不愧是西遊記裡火焰山的座落之處。
由於吐魯番葡萄的葡萄還沒成熟，火焰山的溫度也還沒燒到頂點，交河故城成了我們的旅行目標。交河故城座落於吐魯番的郊區，不同於平常用磚塊石頭的建築方式，它最大的特別之處在於它是一座向下挖出來的舊城。交河故城曾是世界上最大的生土城市，經歷過幾次戰火的摧殘，剩下一大片由土製成的斷垣殘壁。
站在高處往下看，同一色調的白黃色泥土映入眼簾，滿是淒涼的感覺。
穿梭在吐魯番的林間小巷裡，巷子裡沒什麼觀光客，土黃色的民宅與古蹟之外也少不了綠意，雖然錯過了最著名的吐魯番葡萄，但是正好趕上桑椹成熟的季節，我和彭不時停在滿是成熟果實的桑椹樹下，跳上跳下的拔著低處的果實來吃，弄得滿手黑紫色的桑椹汁。
傍晚在大街上看著吐魯番的小男孩們拿著一籃又一籃的桑椹叫賣著，我們只是暗自竊笑，因為下午就吃飽了。
一個城市經過歷代的改革與變遷，難免會有舊城和新城發展上的區別，就像淡水紅毛城之於台北信義區。然而這在新疆這個面積約為台灣46輩大的地方，城市發展的間隔更被距離顯著的放大了。
吐魯番火車站由於中國火車鐵軌規劃的關係距離城區十分遙遠，從火車站到城區需要近兩個小時的車程，公車又在五點前就停駛了，許多私家車主就在這個不方便的城市發展間隔下討生活。
2014. @吐魯番
